Aprenda como montar Laje Pré-Moldada e Pré-Fabricada!

NIVELAMENTO

Para uma correta montagem da laje pré-moldada, devemos seguir alguns itens de extrema importância. Primeiramente devemos observar cuidadosamente o nivelamento das vigas de apoio da laje, para que haja uma correta e uniforme distribuição de cargas sobre a estrutura.

Veja também: Como tirar o nível sozinho.

ESCORAMENTO

Este é o primeiro passo, e uma das etapas mais importantes da execução da sua laje pré-moldada. Devendo ser executado antes da colocação das vigotas, observando sempre se o piso está firme, ou utilize sempre pedaços de madeira para uma melhor distribuição no solo. 

Todos os vãos acima de 1,30 m devem ser escorados com linhas de escora colocadas no sentido inverso ao apoio das vigas. 

Utilize tábuas de 30 cm em pé apoiadas em pontaletes com dimensão de 3" x 3". Os pontaletes devem ser distanciados e contra-ventados a 1,5 m cada.

Veja também: Como fazer escoramento de laje.

CONTRA-FLECHA

É uma elevação na linha de escora central. Este recurso é utilizado para prevenir, e compensar possíveis deformações, devido à ação da laje. Este eficiente procedimento garante o nivelamento da laje após a retirada do escoramento. A contra-flecha, Deve ser aplicada na fase de execução do escoramento.

MONTAGEM DA LAJE

Distribua as vigas de cada vão de acordo com o tamanho e o sentido indicado na planta de montagem que acompanha o material. 

É necessário que estas vigas apoiem no mínimo 5 cm sobre as paredes. Inicie a montagem com o elemento intermediário ( cerâmico ou EPS ) junto das extremidades e prossiga colocando uma viga a cada intervalo. Esteja atento para não deixar folgas e mantenha a distribuição no esquadro.

Após o término da montagem, marque os pontos de luz com a colocação da peça pré-moldada para o ponto de energia, que substitui uma peça de cerâmica, e se EPS, coloca-se a caixa de ponto de luz cortando o EPS no local exato. Atenção para não caminhar diretamente sobre as lajotas. Utilize tábuas para transitar sobre a laje até a concretagem, a fim de evitar acidentes, quebras e desperdícios indesejáveis.

NERVURA DE TRAVAMENTO

Tem a função de proporcionar estabilidade a laje e reduzir a possibilidade de deformações. Seu uso se faz necessário nos vão livres superiores a 4,0 m. 

A utilização de nervuras transversais é importante sempre que haja concentração de cargas como: paredes sobre a laje, ou conforme exigência do projeto. 

ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO (MALHA)

Deve ser utilizada em todas as laje. A ferragem deve ser distribuída no sentido transversal às vigas com ferros na bitola minima 4.2 espaçadas no máximo a cada 23 cm ou 5.0 espaçadas no máximo a cada 30 cm. Esta armadura é importante pois distribui a carga sobre a laje e evita fissuras na capa de concreto.

FERRAGEM NEGATIVA

A ferragem negativa deve ser distribuída no mesmo sentido das vigas e utilizada para garantir o apoio das vigas tanto nas laterais como nos apoios intermediários formando a continuidade nos encontros das vigas. Deve ser utilizada sempre que houver cargas concentradas ou balanços na laje.

CONCRETAGEM

Nesta fase, de extrema importância, deve-se fazer uma análise de todas as etapas anteriores, para verificar possíveis falhas. 

Comece molhando bastante a laje já montada, se possível faça a concretagem das vigas da estrutura juntamente com a laje. Espalhe bem o concreto de modo a preencher todos os espaços vazios, principalmente nos encontros, observando para que o concreto entre em contato com as cintas e vigas, garantindo uma solidez do conjunto.

Depois de pronta, molhe regulamente durante cinco dias. Isso garante a hidratação do concreto.

COMO FAZER O CONCRETO PARA A LAJE

RETIRADA DO ESCORAMENTO

Deve ser retirado 21 dias após a concretagem.

https://www.meiacolher.com/2015/09/aprenda-como-montar-laje-pre-moldada-e.html

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Aprenda como fazer uma LAJE corretamente! Passo a Passo

A laje é o elemento estrutural de uma edificação responsável por transmitir as ações que nela chegam para as vigas (ou diretamente para os pilares no caso de lages fungiformes) que a sustentam, e destas para os pilares.

Normalmente configura-se por uma lâmina horizontal, e seu material mais comum é o concreto armado.

1. Escoramento

Esta é a primeira providência e uma das etapas mais importantes na execução de sua laje pré-fabricada.

O escoramento deve ser feito antes da colocação das vigotas, apoiado em base firme e sob escoras utilize pedaços de tábua para uma melhor distribuição de cargas no solo.

Todos os vãos acima de 1,30 m devem ser escorados com linhas de escora (ver tabela 01) colocadas no sentido inverso ao apoio das vigas. 

Utilize tábuas de 30 cm em pé apoiadas em pontaletes com dimensão de 3" x 3". Os pontaletes devem ser distanciados e contra-ventados a 1,5 m cada. 

2.Aplicação de Contra-flecha

A contra-flecha é utilizada como um recurso para compensar as conseqüências indesejáveis das deformações devido a ação das cargas nas lajes. A contra-flexa deve ser aplicada na fase de execução do escoramento de acordo com o projeto de montagem da laje ou das medidas de contra-flechas aplicadas.

3. Montagem de Laje 

Distribua as vigas de cada vão de acordo com o sentido e tamanho indicado na planta de montagem, é necessário que estas vigas apoiem no mínimo 5 cm sobre o respaldo das paredes. 

Inicie a montagem com a viga junto a uma das extremidades e prossiga a distribuição colocando entre elas uma lajota em cada extremidade, não deixe folgas e mantenha a distribuição sempre no esquadro. 

Coloque o restante das lajotas e marque os pontos de luz com a colocação da lajota furada ou da caixa de luz.

Cuidado, nunca caminhe diretamente sobre as lajotas, utilize tábuas para transitar sobre a laje até a concretagem.

4. Nervura de travamento 

Para garantir maior estabilidade na sua laje e reduzir o efeito das deformações é necessário a execução de nervuras transversais sempre que haja cargas concentradas a distribuir (paredes) ou quando o vão for superior a 4.00 m, exigindo-se duas nervuras se o vão ultrapassar a 6.00 m.

5. Armadura de Distribuição e Ferragem Negativa

A armadura de distribuição deve ser utilizada em todas as lajes, a ferragem deve ser distribuída no sentido transversal às vigotas com ferros na bitola 5.0 (3/16") espaçadas no máximo a cada 30 cm. Esta armadura é importante, pois evita o fissuramento do concreto de cabeamento.

A ferragem negativa é utilizada para garantir a situação de apoio das vigas tanto nas laterais como nos apoios intermediários formando a continuidade nos encontros de vigas. Deve ser distribuída no mesmo sentido das vigas.

6. Concretagem

Molhar muito bem as lajotas e vigas antes do lançamento do concreto para evitar que as peças absorvam a água do concreto. Utilize o traço recomendado na tabela 3, ou com o fck indicado no projeto de execução e montagem das lajes. 

Espalhe bem o concreto preenchendo todos os espaços vazios principalmente nos encontros entre as vigas e lajotas garantindo a solidez do conjunto. 

Molhe bem a laje durante 5 dias após o capeamento efetuando assim a cura do concreto.

ATENÇÃO: Retire o escoramento somente 21 dias após a concretagem.

Não esqueça!!

Caixas de luz

As caixas que receberão depois os suportes para fixação de lâmpadas devem ser preferencialmente as redondas e de plástico, pois inibem a ocorrência de curtos circuitos muito comuns em caixas metálicas. Outra coisa que deve se observar na instalação das mesmas é a distribuição. Deve atentar para que fiquem sempre centralizadas dentro da área da laje que irá formar determinado cômodo da obra. Pois uma caixa destas fora do centro causará uma péssima impressão depois do acabamento.

Entrada e saída

Dê atenção especial aos pontos onde irão entrar e sair a energia para distribuição entre os pontos existentes na casa. Prefira sempre colocar o ponto de entrada o mais próximo da entrada da casa, se possível o mais próximo do padrão, para evitar gastos desnecessários com fiação. Não se esqueça de deixar pelo menos uma ponta da mangueira conduítes descendo em cada cômodo para a parede do mesmo este deve ainda ser preferencialmente posicionada na parede onde irá receber o interruptor para a lâmpada “iluminação” do cômodo. Consulte sempre que necessário o profissional responsável pelo projeto elétrico para saber qual a melhor opção.

Esgoto

Caso a construção venha a ter mais um andar acima, principalmente onde haverá banheiros ou cozinha, deve-se preparar a laje com rebaixo para a colocação de caixa de captação da água, como no caso dos ralinhos de chuveiro, não se esquecendo de também se fazer um rebaixo de no mínimo 12 cm para comportar a tubulação do vaso sanitário.

Dicas:

No momento do enchimento da laje, preocupe-se para que não haja amassamento dos conduítes, pois isto poderá até inutilizar o mesmo com o impedimento da passagem dos fios.

Nas caixa de luz cuide para que todas sejam preenchidas com papel ou outro material para evitar a entrada de concreto nas mangueira. E certifique-se de que estão presas ao taipá e às ferragem para evitar deslocamentos.

https://www.meiacolher.com/2014/07/aprenda-como-fazer-uma-laje-corretamente.html

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Planilhas de aço

Eis algumas planilhas para cálculo em aço,




baixe aqui no EBAH>>> http://www.ebah.com.br/content/ABAAAha2oAB/aco-cp

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Saiba diferenciar projeto, projeto básico e projeto executivo

O que é projeto?

É a somatória dos elementos conceituais, técnicos, executivos e operacionais abrangidos pelas áreas de atuação, pelas atividades e pelas atribuições dos profissionais da engenharia nos termos das leis específicas, dos decretos-lei e dos decretos que regulamentam a profissão. Pode ser definido ainda como o conjunto formado por projeto básico e projeto executivo.

O que é projeto básico?

Reúne os elementos que definem a obra, o serviço ou o complexo de obras e serviços que fazem parte do empreendimento. O objetivo é definir com precisão as características básicas do empreendimento e o desempenho almejado na obra para que seja possível estimar o custo e prazo de execução. É uma fase caracterizada por estudos preliminares, anteprojeto, estudos de viabilidade técnica e econômica, além da avaliação do impacto ambiental.

Exemplos do trabalho realizado no projeto básico

– levantamento topográfico;

– sondagem;

– projeto arquitetônico;

– projeto de fundações;

– projeto estrutural;

– projeto de instalações hidráulicas;

– projeto de instalações elétricas;

– projeto de instalações telefônicas, dados e som;

– projeto de instalações de prevenção de incêndio;

– projeto de instalações especiais, como alarme e detecção de fumaça;

– projeto de instalação do ar condicionado;

– projeto de instalação de transporte vertical;

– projeto de paisagismo.

O que é projeto executivo?

É a etapa posterior que consiste no conjunto dos elementos necessários e suficientes para a execução completa da obra ou do serviço, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Os componentes da obra:

-como materiais descritivos, 

-cálculos estruturais, desenhos, 

-especificações técnicas e executivas, 

-cronograma e 

-planilhas de orçamento, 

Todos estes itens são reunidos no projeto executivo. 

Destaque ainda para os equipamentos necessários para a construção, que devem ser mencionados obrigatoriamente.

Por Bruno Toranzo

https://constructapp.io/pt/saiba-diferenciar-projeto-basico-e-projeto-executivo/

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Os Dez Mandamentos do Engenheiro de Concreto Protendido

Esta seção é baseada em texto elaborado pelo Engenheiro Antonio Carlos Reis Laranjeiras, Professor Emérito da Universidade Federal da Bahia, que comenta a reedição da primeira edição (1955) do livro do Prof. Fritz Leonhardt, "Spannbeton fuer die Praxis", a maior obra já escrita sobre o Concreto Protendido e suas mais diversas aplicações. Nessa edição, Leonhardt introduziu um sábio e desde então famoso decálogo dirigido aos engenheiros (de estruturas) de concreto protendido.

Segundo Laranjeiras, apesar de publicados pela primeira vez há mais de 50 anos, os conselhos de Leonhardt permanecem atuais, merecendo dos que projetam e constroem obras de concreto  protendido, não apenas uma simples leitura, mas sim atenta análise e nunca demais renovadas reflexões. Segue o texto traduzido por Laranjeiras:

Ao projetar:

1º - Protender significa comprimir o concreto. A compressão estabelece-se apenas onde o encurtamento é possível. Cuide para que sua estrutura possa encurtar se na direção da protensão.

2º - Em cada mudança de direção do cabo de protensão, surgem forças internas radiais ao aplicar a protensão. Mudanças de direção do eixo das peças geram, por sua vez, forças internas de desvio. Pense nisso ao proceder a análise e o dimensionamento.

3º - As altas tensões admissíveis à compressão do concreto não devem ser incondicionalmente utilizadas! Escolha a seção transversal de concreto adequada a acomodar os cabos de protensão, de modo a permitir sua boa concretagem, do contrário não se consegue na obra executar o concreto de consistência seca a ser vibrado, necessário ao concreto protendido.

4º - Evite tensões de tração sob peso próprio e desconfie da resistência à tração do concreto.

5º - Disponha armadura passiva de preferência na direção transversal à da protensão e especialmente nas regiões de introdução das forças de protensão.

Ao construir:

6º - O aço de protensão é mais resistente do que o comum e sensível à corrosão, mossas, dobras e aquecimento. Manipule-o com cuidado. Assente os cabos de protensão com exatidão, impermeáveis e não deslocáveis, para não ser penalizado pelo atrito.

7º - Planeje seu programa de concretagem de modo que todo o concreto possa ser bem vibrado, e que as deformações do escoramento não provoquem fissuras no concreto ainda jovem. Execute a concretagem com o maior cuidado, senão as falhas de concretagem se vingarão por ocasião da protensão.

8º - Teste a mobilidade da estrutura ao encurtamento na direção da protensão, antes de sua aplicação.

9º - Aplique protensão prematuramente em peças longas, mas apenas parcialmente, de modo a obter moderadas tensões de compressão, capazes de evitar fissuras de retração e temperatura. Só aplique a força total de protensão quando o concreto apresentar resistência suficiente. As solicitações mais desfavoráveis no concreto têm lugar, geralmente, por ocasião da protensão. Execute a protensão sob controle contínuo dos alongamentos e da força aplicada. Preencha cuidadosamente o protocolo de protensão!

10º - Só aplique a protensão após controle de sua exequibilidade e sob estrita observância das Normas de Procedimento.

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Empacotamento com software da Elkem -EMMA Revisado

Com Link do Ebah para ser baixado

EMMA é um programa para a avaliação de partícula-embalagem, incluindo a produção de concreto auto-adensavel. 

Elkem é uma das empresas mais importantes do mundo para a produção favorável ao meio ambiente dos materiais. Seus produtos principais são o silício grau solar, silício, ligas especiais para a indústria de fundição, carbono e microssílica.

Controle de tamanho de partícula de Distribuição - PSD - é uma chave importante no desenvolvimento de materiais à base de partículas avançados, tais como concreto refratário, concreto e argamassas.

Elkem Materials desenvolveu um pacote de software que lhe dá o poder de concepção de materiais de forma otimizada-embalados. Juntamente com extensos testes de laboratório e de documentação, Emma ( E lkem M ateriais M ixture A nalyzer) fornece a base para o projeto precisa, por exemplo, de vibra-Mesas e concretos auto-corrente, para a auto-consolidar concreto (CEC), e para ultra concreto de alta resistência (UHSC). 

EMMA utiliza o modelo Andreassen e Andreassen modificado de partícula-embalagem e calcula a distribuição de tamanho de partícula do compósito.





NOVO LINK http://www.ebah.com.br/content/ABAAAhaasAI/emma-elkem

baixe aqui:http://minhateca.com.br/clubedoconcreto/emma+elkem,674040748.rar(archive)

Link da Elkem https://www.elkem.com/

Eng Ruy Serafim de Teixeira Guerra

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Painéis de concreto perfurados - IVANKA

CONCEITO

Os PAINÉIS IVANKA são produzidos com um processo de fabricação bem desenvolvido que combina tecnologias inteligentes com o toque final das mãos humanas. Este material especial é feito de um concreto IVANKA reforçado com fibra de vidro de alto desempenho usando uma fórmula especial. 

É duradouro, à prova de fogo e corrosão. Devido à sua longa vida útil, baixa necessidade de manutenção e alta segurança contra incêndios, ela pode ser usada igualmente para fachadas ventiladas, sistemas de revestimento externo, superfícies decorativas externas ou internas. 

Embora preservando a originalidade e o caráter natural, os PAINÉIS IVANKA reinterpretam a robustez arquetípica que é exclusiva do concreto em um produto de alta qualidade com 2 cm de espessura e uma estética de superfície totalmente nova.

PAINÉIS IVANKA são excelentes alternativas para granito, mármore, concreto pré-moldado tradicional, pedra e terracota. 

MATERIAL 

Nossa marca IVANKA Concreto de Alto Desempenho (I-HPC) reforçada com fibra de alta densidade, superfície protegida para resistência à água e manchas. O concreto produzido pela IVANKA é um material extremamente durável e resistente, adequado para uso interno e externo, doméstico e público. 

O concreto é um material respiratório com todas as suas superfícies inomogêneas e aparências nebulosas, e nós o amamos como tal. Sendo um material higroscópico, a umidade é absorvida e liberada do concreto à medida que a umidade do ambiente muda. A eflorescência é uma especialidade de todos os materiais ligados por cimento e é uma característica natural e totalmente inofensiva do concreto.

O envelhecimento do concreto é uma característica natural e esteticamente agradável que influencia sua aparência de maneira graciosa.

https://www.architonic.com/en/product/ivanka-perforated-panels/1320311

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Passo a passo bancada de concreto com vidro (REVISADO)

Texto revisado, atendendo a pedidos!!! 115.000 visualizações

Com a nossa pouca oferta de vidro reciclado, fizemos uma visita ao pessoal simpático na cervejaria Schmohz que foram muitos gentis para doar cinco barris de garrafas de cerveja que os clientes tinham retornado para depósito. Michigan tem um depósito de garrafas da Schmohz que é uma micro-cervejaria. Esta cervejaria não é econômica para eles reutilizarem as garrafas retornadas e fazerem lavagem, eles normalmente enviam para uma instalação de resíduos. De lá, eles podem ser reciclados, mas geralmente são colocados em um aterro, porque o preço de sucata de vidro  é muito baixo nos dias de hoje. Pat e Liz começaram a lavá-los e remover os rótulos, o que era um grande trabalho! Então nós fizemos através de um triturador de vidro .

 

Com o sucesso de nossa primeira bancada , passamos para fazer uma bancada maior para o banheiro. Esta bancada é um pouco maior e com forma muito semelhante a primeira, mas decidimos usar uma técnica diferente.

Misturamos o concreto contendo cerca de 65% de vidro transparente, 30% de vidro verde (principalmente com garrafas de vinho) e 5% de vidro marrom. Esta camada irá tornar a superfície visível que vai ser principalmente branco / claro, com uma boa quantidade de tons mistos de verde e apenas um pouco de marrom e âmbar. A segunda camada, que não será visível, será todo o vidro marrom porque  agora nós temos muitos  deste tipo.

Com menos concreto feito de cada vez, foi mais fácil misturar em comparação com a primeira bancada que fizemos, nesta ocasião fizemos  tudo de uma só vez (um traço único).
 
Depois que foi misturado, Jay espalhou a primeira camada no molde para enchê-la aproximadamente até a metade da espessura. Misturamos este lote  bem mais fluido do que da última vez, na esperança de que deixasse menos bolhas de ar no fundo (que quando desmoldar se tornará a face de cima).
 
Também tentamos uma nova técnica com o vibrador de concreto, com um bloco de madeira anexado nele para que o concreto adensasse melhor. Funcionou muito bem e soltou muito o ar aprisionado.
 
Desta vez, decidimos colocar uma malha de aço reforçando a bancada. A primeira bancada funcionou bem sem esta malha de aço, mas colocando a malha porque fica mais seguro não se ter rachaduras. Colocamos a malha em cima da primeira camada de concreto. A borda é preenchida com a mesma mistura de concreto que a primeira camada.
 
Uma vez que a malha estava no lugar, eu misturei o segundo lote de concreto contendo todo o vidro marrom. Uma vez que estava tudo no lugar, nós cobrimos o molde com plástico para fazer a cura do concreto. Agora deixar curar o concreto por aproximadamente 4 dias antes que nós possamos desmoldar a bancada.
 

Eu removi o concreto do molde depois de curá-lo por 4 dias. A superfície superior parecia muito boa, com quase nenhum vazio. Esta é uma grande melhoria em relação à nossa primeira bancada , e atribuímos a ter uma mistura mais úmida e com mais vibração que libertou  o ar aprisionado. Foi feito  a mistura de todo o vidro colorido no primeiro concreto. 

A borda da frente da pia não era tão bonita, com alguns vazios que precisaram ser preenchidos. Na segunda foto abaixo você pode ver que a camada superior (primeira que foi colocada) é bastante sólida, mas o material que foi colocado na borda não se consolidou bem. A mistura estava ficando rígida no momento em que o colocamos, e era difícil vibrar para liberar o ar preso.
 
Com a  superfície lixada com disco de 50-grãos para expor o vidro, as cores parecem muito boas.  Para preencher os grandes vazios se enche a superfície com uma pasta de cimento e areia sobre a bancada inteira.

Depois que a primeira demão da pasta de cimento e areia estar bem curada, foi polida novamente. Nosso sobrinho Josh fez o polimento com o disco de diamante de 50-grãos, e o resultado parece realmente bom com apenas alguns pequenos vazios ainda a serem preenchidos. Estamos muito satisfeitos com o resultado das cores.

 

Depois de polir a superfície com ao disco de diamante 100-grãos, nós aplicamos uma pasta de apenas cimento sem areia desta vez. Isso preenchia todos os vazios pequenos na superfície. Agora vamos cobri-lo em plástico para mantê-lo de secar, e deixá-lo curar por vários dias para fazer o polimento final.

 

Usando sucessivamente discos de diamante mais finos até o  de 800 grãos. Levou cerca de 5 horas para fazer este polimento, a maioria com o disco de 100 grãos. Esta foto mostra a bancada toda polida, apenas molhada com água e ainda não selada com impermeabilizante.

Aqui está um close-up da superfície, onde você pode ver  todo o vidro das garrafas de cerveja marrom. A segunda foto mostra uma visão mais próxima. O topo é polido bem suavemente para que você possa ver através do fundo do vidro (polindo suavemente o  vidro não ficará opaco).
 

Liz selou a bancada usando selador de bancada de concreto Cheng . É um selante acrílico à base de água e a primeira de mão começa com metade da força, corte adicionando 50% de água. A concentração é gradualmente aumentada ao longo de vários minutos até que esteja a ser aplicada força total. Depois de meia hora, aplica-se uma camada de alta resistência. Em seguida, deixar secar bem antes de da aplicação da   cera para bancada de concreto .

 

Hoje nós finalmente instalamos a bancada no banheiro. Foi um pouco de desafio para os músculos porque pesa cerca de 200 quilos, mas conseguimos com apenas alguns arranhões de tinta na parede.

Felizmente é o tamanho certo!

 

http://www.brainright.com/OurHouse/Construction/Countertops/MiddleBath/

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